سواری وحشی در امتداد دریاچه تورکانا

من در چادر یک نفره ام پوشیده از شن بیدار شدم. روکش مشبک بزرگ چادر که به عنوان غربال عمل می کرد، تنها ریزترین ماسه پیه صحرا را که به عرق من چسبیده بود، وارد کرده بود. خورشید تازه طلوع کرده بود و هوا خیلی داغ بود. اما چه کسی اهمیت می داد؟ من در یکی از چالش برانگیزترین مکان های جهان سوار بودم: بیابان های دریاچه تورکانا.

چند ماه قبل، وقتی مسیرم را در امتداد سمت شرقی آفریقا برنامه ریزی می کردم، روی تنها مسیری که هنوز آسفالت نشده بود تمرکز کردم. شمال کنیا توسط یک بیابان دور افتاده پوشیده شده است که از سودان جنوبی در غرب تا سومالی در شرق امتداد دارد. این دریاچه بیابانی وسیع دریاچه تورکانا را احاطه کرده است که به دلیل آبهای سبز زمردی آن به دریای جید نیز معروف است. مسیر اصلی از اتیوپی به کنیا از شهر مرزی مویال می گذرد و سپس به جاده ای بسیار راه راه می پیوندد که در جامعه دوچرخه سواران ماجراجو به دلیل خراب کردن سیستم تعلیق بدنام است. رانندگی 250 کیلومتر در آن نوع جاده با sanDRina، جاده ای که بار سنگین من است سوزوکی دی آر 650چشم انداز جذابی نبود تمام دارایی های دنیوی من در حال حاضر به تعلیق او فشار می آورد. خوشبختانه، چند موتورسوار هلندی که قبل از من سمت شرق آفریقا را سفر کرده بودند، در مورد مسیری پرماجراتر و جایگزین به من گفتند.

این یک سفر آفرود طاقت‌فرسا خواهد بود که از دره اومو در جنوب اتیوپی در امتداد ساحل شرقی دریاچه تورکانا پیش از پایان در مارالال در کوه‌های مرکزی کنیا می‌رود. علاقه‌مند به آفرود در من فقط با فکر کردن به زمین و دورافتاده، آب دهانش را آب می‌ریزد. برای اضافه کردن به چالش، هیچ پمپ بنزینی برای 560 مایل وجود نداشت.

این یکی از طولانی ترین مسیرهای بین پمپ بنزین ها در جهان است. فقط برای این شرایط من بزرگترین مخزن سوخت موجود را برای آن نصب کرده بودم DR650 در sanDRina، 10 گالن (38 لیتر) مخزن سافاری آکوالاین ساخته شده در استرالیا برای مقابله با بیابان های وسیع.

اما حتی این نیز کافی نخواهد بود. در شرایط خارج از جاده، SanDRina بنزین بیشتری مصرف می کند و برد من را به حدود 300 مایل در مقایسه با 450 مایل روی آسفالت کاهش می دهد. من مجبور بودم سوخت اضافی حمل کنم و این به معنای یافتن مسافران دیگری بود، از نوع چهار چرخ.

معمولاً به دلیل سرعت‌ها و برنامه‌های متفاوت ما، هماهنگی بین اورلندرها دشوار است. با کمال تعجب، کاروان ما به پنج ماجراجو افزایش یافت، از جمله فردی و کتی، یک زوج آلمانی، و سگشان کایوس، که در یک همگام سازی VW ون 4×4; گای و لو، یک زوج جوان بریتانیایی با لباس آبی بچه‌شان لندرور دیفندر; و پیتر و جیل، یک زن و شوهر مسن بریتانیایی که در خانه خود مشغول به کار بودند لندرور کامیون زمینی و برای اینکه آن را برای من سرگرم کننده نگه دارد، کارلوس، یک موتورسوار از اسپانیا، سوار آن شد ماجراجویی KTM 640.

از آنجایی که همه آنها مسافران مستقلی بودند، جمع شدن ناگهانی در این گروه بزرگ ناراحت کننده بود. اما می دانستیم که برای عبور از این مسیر سخت باید به هم تکیه کنیم. با پایین آمدن از بام آفریقا در ارتفاعات اتیوپی و پشت سر گذاشتن تمدن، ذخایر سوخت خود را در شهر جنوبی کنسو قبل از رفتن به دره بزرگ ریفت، تکمیل کردیم. همانطور که بیشتر به داخل دره می‌رفتیم، با کاهش ارتفاعات و رنگ سبز جای خود را به قهوه‌ای بیابانی خشن داد، دما افزایش یافت.

از تورمی مسیری انحرافی به سمت پست مهاجرتی دورافتاده در شهر Omorate، آخرین قطعه تمدن چند صد کیلومتری طی کردیم. همان موقع بود که به فردی و کتی قول کاری مرغ مخصوص خود را در آن شب دادم تا پنج لیتر بنزین برایم بیاورند. در یک مغازه کوچک و تنگ کنار جاده، دو مرغ زنده خریدیم و از کارکنان هتلی در همان نزدیکی خواستیم که آنها را درست جلوی ما آماده کنند و گوشت تازه را در کولر ذخیره کنند.

مسیر دوباره به مسیر اصلی ما ملحق شد و از یک جاده شن شلوغ به یک مسیر خاکی دو مسیره تبدیل شد که مستقیماً به سمت جنگل انبوه اقاقیا می رفت. خارهایی که روی تنه ام خراشیده شده بود و شاخه های کم آویزان مرا مجبور کرد خم شوم. مسیر دریاچه تورکانا با حدود 30 گذرگاه آبی پر شده است و ما زمان آن را طوری تنظیم کردیم که در پایان فصل بارانی اینجا باشیم تا بتوانیم بدون گیر کردن در گل از آن عبور کنیم. قبل از شتاب گرفتن در بستر رودخانه، از جلو به سمت دیگر اسکن کردم و قبل از شیرجه رفتن و شنا کردن در میان شن ها با sanDRina، مسیر خود را انتخاب کردم.

پس از چند ساعت قدم زدن در بستر رودخانه و خارج شدن از آن، بوته انبوه اقاقیا در جنوب اتیوپی را ترک کردم و GPS من را در حال عبور از مرز به کنیا نشان داد. با وجود تمام تدابیر شدید امنیتی که معمولاً با عبور از مرزهای بین المللی همراه است، وقتی بدون هیچ تشریفاتی وارد کنیا شدم پوزخند زدم. من به این فکر کردم که مرزهای زمینی واقعا چقدر مصنوعی هستند، اما چقدر وحشیانه توسط دولت های ملی در سراسر جهان دفاع می شوند. اینجا سرزمین هیچکس به معنای واقعی کلمه بود. بوروکراسی دولتی را فراموش کنید، حتی قبایل دورافتاده ای که در اطراف دریاچه تورکانا زندگی می کردند، هیچ جا دیده نمی شدند.

اما در اولین سکونتگاهی که با آن برخورد کردیم، کاغذبازی در کمین بود. در ایلورت، دهکده ای بزرگ که توسط ماهیگیرانی که از نعمت دریاچه تورکانا زندگی می کنند احاطه شده است، نامه ای از افسر پلیس مستقر دریافت کردم. گفته شده بود که در این تاریخ با این وسیله وارد کنیا شده بودم. من مجبور شدم این نامه را به همراه پاسپورت خود در مقر مهاجرت در نایروبی ارائه دهم تا مهر ورودم به کنیا را دریافت کنم. این بدان معنی بود که من صدها مایل به داخل کشور سفر می کردم بدون اینکه در گذرنامه ام مهری وجود داشته باشد. امیدوارم این نامه مسئولان کنجکاو را راضی کند.

کاروان ما با عجله ایلورت را ترک کرد تا قبل از تاریک شدن هوا یک مکان مناسب برای کمپینگ در پارک ملی سیبلوی پیدا کند. از آخرین توقفمان، به داخل زمین چرخیدم، جایی که مسیر از یک مسیر شیب دار پوشیده از سنگ های آتشفشانی به اندازه یک توپ سافت بال بالا رفت – روی پین ها ایستاده بود و مسیر را با سرعت خوبی شارژ می کرد.

شروع دوباره شیب یک چالش بود، زیرا مجبور شدم کلاچ را به شدت بلغزانم تا حرکت کافی برای بالا رفتن از یک سطح ناهموار را بدست بیاورم. رانندگی خسته ام کرد و شانه هایم درد گرفت، اما امشب استراحتی نیست – قول دادم کاری ام را بپزم!

در محوطه ای که دریاچه در دوردست بود کمپ زدیم. خورشید غروب کرده بود و افزایش دما مایه آرامش بود، به اندازه سیستم دوش قابل حمل کتی و فردی. ایجاد شام فرهنگی ما به یک رویداد اجتماعی تبدیل شد که گروه ما را به هم نزدیکتر کرد. من از همه خواسته‌ام که در خرد کردن گوجه‌فرنگی و پیاز که برای طعم خوشمزه کاری بسیار مهم هستند، کمک کنند. من آن را در پشت آشپزخانه پیتر و جیل عرق ریختم و این لحظه پختن کاری خود را در بیابان عمیق آفریقا گرامی می داشتم. این شام از صمیم قلب توسط همه خورده شد زمانی که فردی به این نکته اشاره کرد که این آنها بودند که در نهایت به پایان خوب معامله رسیدند. اما وقتی خوابم برد، بوی سیر می دادم و با پوزخند بزرگی روی صورتم پوشیده از شن بودم، می دانستم هدیه به اشتراک گذاری معامله تجربه بود.

صبح روز بعد در حال جمع‌آوری وسایل بودم، به این فکر کردم که چگونه زمین‌های خشک اطراف دریاچه تورکانا فسیل‌های بی‌شماری هومینین را در طول قرن‌ها حفظ کرده‌اند و آن را به عنوان شعار گهواره بشریت به ارمغان آورده‌اند. قبایل هنوز در این بخش ها پرسه می زنند و اگر به چند هزار سال گذشته به گذشته منتقل شوند، فرهنگ آنها بی جا نخواهد بود. متأسفانه، آنها برای مدت طولانی از تمدن مدرن بی بهره نخواهند ماند. بادهای شدید اطراف دریاچه تورکانا وسوسه‌ای برای صنعت توربین‌های بادی است و نفت اخیراً کشف شده در زیر بیابان در حال حاضر سرمایه‌گذاری را جذب کرده است.

سفر از طریق شن های بیشتری ادامه یافت و هر چه به سمت جنوب پیش می رفتیم، زمین محکم تر می شد. روز بعد به لویانگلانی، بزرگترین روستایی که در این سوی مرز با آن برخورد کردیم، رسیده بودیم. پس از یک روز استراحت برای استراحت به استخوان هایمان و وسایل نقلیه، کاروان به سمت جنوب در امتداد دریاچه باشکوه ادامه یافت. به زودی بیابان را پشت سر گذاشتیم و دوباره از شیب دره بزرگ ریفت بالا رفتیم. صعود شیب‌دار ما را از جاده‌های صخره‌ای ناهموار تا مارالال برد، که پایان مسیر دریاچه تورکانا را نشان می‌دهد، زیرا با نماد همیشه حاضر تمدن، یک پمپ بنزین مواجه شده بودیم.

منطقه اطراف دریاچه تورکانا برای مدت طولانی تغییر نکرده است و این روزها یافتن نادری است. احساس می‌کردم به گذشته برگشته‌ام، اما وقتی روی پیست‌ها می‌پریدم و احساس می‌کردم شن روی لاستیک‌هایم می‌مکد، بسیار حاضر بودم.

چه ماجراجویی! اسب سواری چالش برانگیز، مکان های عجیب و غریب و کاری مرغ من وجود داشت! و با وجود اینکه مسیر دریاچه تورکانا چالش‌برانگیزترین سفری بود که تا به حال انجام داده‌ام، با این که می‌دانستم برای تحقق رویای سواری در بیابان واقعی آفریقا به کار گروهی نیاز دارد، از آنجا دور شدم. شاید این همان چیزی باشد که برای از بین بردن مرزهای ملت های ما در آینده لازم است.

جی کاناییان او را راند سوزوکی دی آر 650 در یک سفر سه ساله 64000 مایلی از طریق 33 کشور، از ایالات متحده تا آمریکای لاتین، اروپا، آفریقا و هند. او اکنون تورهای موتورسیکلت با راهنما را در برخی از بهترین مکان هایی که سوار شده است ارائه می دهد. جزئیات بیشتر در JamminGlobal.com.