نوشته بیل دراگو و عکس ها توسط سرجیو بالیویان | عکس های پل لندکروز توسط اسکار ایبرت است. ارسال شده در سواری
بولیوی بهشتی برای سواران ماجراجو است. از آمازون تا آلتیپلانو، هر کیلومتر یک جشن برای حواس است.
چهار خط شن و ماسه مدرج تنها توسط سدی که گاه به گاه سقوط می‌کند شکسته می‌شود… یک عامل بازدارنده کوچک در امتداد این گذرگاه ناتمام برای هر کسی که امیدوار است از مسیر جاده‌ای ناهموار به سالار دی اویونی در جنوب غربی بولیوی تقلب کند. یک مدل دیررس تویوتا لندکروز به طور نامطمئنی توسط ضربه گیرهایش از چند تکیه پل آویزان شده و فضای خالی این بزرگراه آخرالزمانی را به هم وصل می کند.
شیشه جلو از میلگردی در حدود بیست فوتی آویزان است. قفل را فعال می کنم و با تعجب می بینم که درب عقب باز است. رادیو گم شده است، اما وسیله نقلیه دست نخورده است. بدون خون… باور نکردنی. به ذهنم می رسد که هوشیاری بهترین دوست یک سوار ماجراجو است.
ما به خوبی در حال کاوش در Altiplano هستیم، آن دشت مرتفعی که از شرق توسط جنگل های بارانی آمازون و از غرب با صحرای آتاکاما، یکی از خشک ترین مکان های روی زمین، احاطه شده است. سواری دوگانه یک هفته ای ما از لاپاز به ما طعم تاریخ و تنوع این کشور و نمونه ای از جاده های خاکی و مسیرهای کوهستانی را می دهد که این مکان را به بهشتی برای سواران ماجراجو تبدیل می کند.
من با وانت اریک هوگن سوار می شوم چمدان Wolfman. را مرد گرگ دوران رشد خود را در بولیوی گذراند و در آنجا به مدرسه ابتدایی در لاپاز، مقر حکومت این کشور رفت. میزبان ما سرجیو بالیویان، یکی از همکلاسی های اریک و صاحب اریک است بولیوی را کاوش کنیدو اسکار ایبرت، دست راست سرجیو. ما به تازگی از یک چهارم بزرگترین نمکزار جهان، سالار دی اویونی عبور کرده بودیم سوزوکی DR650sپایان در شب
داستان‌هایی از سواران که چشمان خود را می‌بندند در حالی که با سرعت تمام بر روی این میز سفید 6000 مایل مربعی می‌دویدند، می‌خواندم، و نسبت‌های مخدوش شده توسط ترکیب‌بندی‌های خلاقانه عکس در این استودیو در فضای باز را می‌دیدم که تقریباً 25 برابر اندازه آن است. نمکزار بونویل در یوتا. . زمانی که سه نفر در کنار هم سوار می‌شدیم خاطرات خود را ساختیم، شکل‌های کریستالی هندسی بی‌شماری در زیر لاستیک‌هایمان با ریتمی استاکاتو به هم می‌خوردند.
قبل از شروع چرخه خود، یک سواری گرم کردنی ما را از لاپاز به شمال برد، از روی گذرگاه 15000 فوتی La Cumbre در ترکیبی زمستانی به جاده مرگ. اولین نمای ما از یک نوار نازک شنی در پایین بود که دره سرسبز یونگاس را پوشانده بود، جایی که بزرگراه 6 لاپاز را به آمازون متصل می کند. تا همین اواخر این تنها مسیر بین لاپاز و استراحتگاه ساحلی کورویکو بود. کامیون‌ها، اتوبوس‌ها و دوچرخه‌ها روی مسیر پرپیچ‌وخمی که مانند مار درختی زیر آفتاب به دیواره دره چسبیده بود، شلوغ شده بودند.
رانندگان از سرسره‌ها، وسایل نقلیه بی‌حرکت و آبشارهایی که مانند بارانی ابدی و منزوی می‌ریختند، می‌دویدند. قبل از ساخته شدن مسیر سنگفرش شده در دره، تقریباً هر روزه بود که یک روح بدبخت با جوجه بازی، هر چند ناخواسته، با ترافیک روبرو می مرد. با یک مسیر جایگزین که فشار تجارت را تحمل می کرد، ما از بدنام لذت بردیم Camino de las Yungas عملاً بدون موانع.
هنگام غروب که وارد کورویکو شدیم، با تابلویی روبرو شدیم: «به بهشت خوش آمدید». صبح روز بعد وقتی اطراف خود را در روشنایی روز دیدیم، معنی علامت را فهمیدیم. مزارع کوکا، ارکیده ها و دیگر گل های معطر جنگل روستا را احاطه کرده و در حواس نفوذ می کند.
محل اقامت ما، Ecolodge Sol Y Lunaدر بین بود افراد هفته برای فرار از شلوغی و شلوغی شهر به اینجا می آیند و در منطقه نیمه گرمسیری به استراحت می پردازند. جنگل ابر از طریق مسیرهای سنگفرش شده نزدیکی پارک ملی کوتاپاتا، با آبشارها و پناهگاه های سرپوشیده منزوی، هر گونه شک و تردیدی را که این مکان واقعاً برشی از بهشت است را از بین می برد.
ما به لاپاز بازگشتیم تا قبل از رویداد اصلی دوباره جمع شویم. وقتی دوباره به راه افتادیم، من و اریک از طریق دره لاپاز، در امتداد مسیر دوتایی غبارآلود، با سرجیو و اسکار که از پشت سر می‌آیند و پیشرفت ما را زیر نظر می‌گیرند، قدم گذاشتیم. هنگام سفر به خارج از کشور، عاقلانه است که با مردم محلی کار کنید. مسیرها، شرایط جاده‌ها و حتی در دسترس بودن سوخت می‌تواند به‌ویژه در نواحی دورافتاده‌تر آمریکای جنوبی، ناهموار باشد. ما خوش شانس بودیم که سرجیو و اسکار را به عنوان راهنمای خود داشتیم.
غروب قبل از رسیدن به آراکا، جایی که شب را در آنجا می گذراندیم، سیاه شد. ما دوشادوش هم سوار بر یک مسیر دوگانه متزلزل شدیم تا گرد و غبار را شکست دهیم. با نزدیک شدن به روستا، نوک‌های کوچک نور شروع به نمایان شدن کردند. رویکرد ما به Hacienda Teneria شبیه چیزی خارج از یک فیلم بود. جاده ای باریک، تاریک و سنگلاخ ما را به دروازه ای بسته هدایت کرد.
ما انتظار داشتیم که راهزنان هر لحظه بیرون بپرند، اما در عوض توسط پسر کوچکی که دروازه را باز کرد و در ساختمانی ناپدید شد که پایه‌های آن قبل از فرود زائران در پلیموث راک گذاشته شده بود، استقبال شد. هانس هسه، پدربزرگ میزبان و دروازه بان ما، ترکیبی جذاب از مورخ، مهندس و فیلسوف بود. او تمام شب ما را با مصنوعات محلی کشف شده و داستان های فنیقی های باستانی که به اعتقاد او جایگاهی در اصل و نسب او دارند، سرگرم کرد.
صبح روز بعد، قبل از اینکه صعود خود را از دره رودخانه چوکیاپو شروع کنیم، مجبور شدیم دوچرخه ها را سوخت گیری کنیم. اسکار بالای سرش ایستاد نیسان پاترول و بنزینی که از باتری ظروف بیرون می‌آید، راه حیاتی ما برای تمدن است که از دنیای مکانیزه دورتر می‌شویم. در طول مسیر از کنار گروه‌هایی از دانش‌آموزان و مادری که بچه‌اش را به پشتش بسته‌اند، گوسفندان را می‌چرخانیم. من تا به حال ندیده بودم که خوک ها را گله کنند. هرگز فکر نمی‌کردم ممکن باشد، زیرا با تلاش‌های ناموفق زیادی بزرگ شده بودم.
اما ما از چولاس گذشتیم، زنان بومی با دامن‌های روی هم و کلاه کاسه‌زن، که با موفقیت گروه‌هایی از خوک‌ها را مدیریت می‌کردند و همه آنها را کم و بیش در یک جهت نگه می‌داشتند. شب بعد ما در دره سرسبز و روستای لوریبای پس از یک صعود و فرود باورنکردنی در جاده‌های متروک، شیاردار و پر از سنگ منتهی به آلتیپلانو سپری شد.
حتی یک تخت گلوله‌دار و یک سر دوش برقی تکان‌دهنده هم نمی‌تواند مانع خواب راحت شود. هنگامی که صبح روز بعد دوباره صعود کردیم، کوه 6000 فوتی ایلیمانی بالای سرمان ایستاد و به سمت جنوب و غرب راه می رفتیم.
ما جاده‌های خاکی را ترک کردیم و در امتداد بزرگراه آسفالت‌شده و شلوغ پان امریکن به سمت پوتوسی دویدیم، که زمانی در نظر گرفته می‌شد. ثروتمندترین شهر در جهان این یک روز رانندگی طولانی است و به محض ورود ما از اقامتگاه های راحت تر در “شهر بزرگ” استقبال کردیم. نقره در زمان حکومت اسپانیایی ها در سال 1544 در پوتوسی کشف شد و کوه پوتوسی امروزه با بیش از 16000 معدنچی فعال است که گاری های سنگ معدن را به داخل و خارج از بیش از 500 تونل هل می دهند.
یک تور معدن ما را برای نوع دیگری از کار سپاسگزار کرد. چوب های ترک خورده سنگ های در حال فرو ریختن را بالای سر ما نگه می داشتند و دما در اعماق معدن به 40 درجه سانتیگراد می رسید. برای مقابله با اثرات فعالیت در ارتفاع 4000 متری، برگ های کوکا را جویدیم و مقداری از این گیاه مخدر را به همراه نوشابه و آب برای معدنچیان هدیه آوردیم.
از خیابان‌های باریک و شلوغ پوتوسی، در امتداد جاده‌های سنگ‌فرش‌شده با فاصله کوتاه تا Hacienda Cayara، در گوشه‌ای از دهکده Cayara، که در دره‌ای در دامنه‌های ناهموار رشته کوه‌های آند پنهان شده است، راندیم.
این مهمانخانه زیبا که به صورت خانوادگی تغییر شکل داده است، حاوی عتیقه‌های استعماری با کیفیت موزه است. گفته می‌شود که این قدیمی‌ترین حوض روستایی این قاره است که قدمت آن به بیش از چهار قرن می‌رسد. نقاشی های اصلی از 16ه قرن زینت دیوارها و توسط نسل از اشراف لذت می برد.
آثار هنری، مبلمان و کتابخانه های بی ارزش قرن هفدهمه قرن می تواند توسط مهمانانی که حتی در حال حاضر در آنجا اقامت می کنند لمس کند. ما از چشمه باستانی و ابدی بیرون آب می‌نوشیدیم و در چشمه‌های آب گرم مجاور آب می‌نوشیدیم که زمانی پادشاهان اینکا برای فرار از سختی‌های وظایف سلطنتی به آنجا آمده بودند.
ما تمایلی به مبادله Hacienda Cayara با خیابان‌های گرد و خاکی Uyuni نداشتیم، اما نمی‌خواستیم Salar de Uyuni زیبا را از دست بدهیم. غروب آفتاب را به جزیره ماهی، تنها دماغه خشکی در سالار، تعقیب کردیم و به اندازه کافی در آنجا توقف کردیم تا از ویژگی منحصر به فرد این واحه صحرایی، با کاکتوس ساگوارو، اقامتگاه‌های ساده و یک رستوران کوچک برای پناهندگان از دنیای بیرون، قدردانی کنیم.
وقتی جزیره ماهی را ترک کردیم هوا تاریک بود. اگر رانندگی در این پهنه کریستالی بی‌پایان در طول روز خارق‌العاده به نظر می‌رسید، انجام آن در شب غیرقابل توصیف بود. ما به سرعت سرد شدیم زیرا برای پوشیدن گرم‌ترین لایه‌های خود متوقف نشده بودیم، اما احساس تنها با حرکت آهسته صحنه نور ستاره‌ای بیشتر شد، حتی زمانی که اسب‌هایمان را با سرعت کامل سوار می‌شدیم.
حواس ما بیش فعال بود. ترس با هیجان ادغام شد تا اینکه قابل تشخیص نبود.
زمانی که بالاخره نمکزارها را به سمت خیابان های باریک جیریرا، در پای آتشفشان Tunupa ترک کردیم، مثل یک رویا بود. ما آمدیم لندکروز پل را همانطور که سالار را ترک کردیم و قبل از ادامه به شهر معدنی Oruro، آخرین ایستگاه حلقه Altiplano خود، ادامه دادیم. ما در آنجا با خرید سوخت مقاومت مواجه شدیم، اما موفق شدیم قبل از بازگشت به لاپاز یک غذای خوب و یک تخت راحت پیدا کنیم.
هیچ سواری ماجراجویی بدون کمی درام کامل نخواهد بود. بومیان سرخپوستی که حدود بیست مایلی خارج از لاپاز سنگ‌ها را در سراسر بزرگراه قرار داده بودند، به شکل یک سد راه افتاد. ما مجبور بودیم مسیری طولانی را در میان مایل ها لجن عمیق طی کنیم یا سعی کنیم محاصره را بشکنیم… با توجه به تعهد مردم محلی به اعتراض به زیرساخت های جدید، انتخاب عاقلانه ای نبود.
ما مسیر طولانی تر و ایمن تر را انتخاب کردیم و از درگیری اجتناب کردیم. حتی بهشت هم نیاز به بدبختی دارد وگرنه نمی توانستیم اسمش را بگذاریم ماجراجویی!
بررسی کنید مرد گرگ چمدان موتور سیکلت در: WolfmanLuggage.com
و بیشتر بدانید بولیوی را کاوش کنید در: ExploreBolivia.com
