اکثر سوارکاران رویکردی پوزیتیویستی، مکانیکی و واقعی برای سواری دارند. دوچرخه‌ها ماشین‌هایی هستند که در مجموعه‌ای از فولاد، مهره، پیچ و مهره، فنر، اهرم، مخزن، فیوز، سیم و پلاستیک قالب‌گیری شده قابل ردیابی هستند. هر پدیده قابل مشاهده را می توان در تعاملات این قطعات و مواد ردیابی کرد. اما من نگاهی خارق العاده، استعاری و عرفانی به سواری دارم. موتورسیکلت ها عجایب (یا نفرین) هستند. من وسیله نقلیه خود را، البته، با بستن زنجیر برای حفظ تنش و تمیز نگه داشتن آن، با تعویض روغن و روغن کاری محورها، همانطور که هر دعاکننده ای به زیارتگاهی می رود، ارج می نهم، اما تظاهر نمی کنم که استحاله سواری را درک می کنم، به طوری که به نظر می رسد روح من از بدنم بلند می شود، که خود بالای زمین پرواز می کند.
به همین دلیل است که در اولین صبح من در کوه‌های شرقی سیرا مادره در شمال شرقی مکزیک، هنگامی که باران در پارکینگ هتل ماگدالنا می‌بارید، شیشه‌ی خالی نفت روی من. وی استروم همچنین ممکن است خورشید توسط ابری از ملخ تحت الشعاع قرار گرفته باشد.
فکر کردم این چکه را با یک حلقه له جدید و غیره رفع کردم تفلون نوار; در پایین سواری به نظر دنج می رسید، اما اکنون به نظر می رسید که خونریزی آرامی دارد که احتمالاً دوچرخه من را در خطرناک ترین و پر کارتل ترین گردنه کوهستانی گیر می کند. از آنجایی که باران می بارید و همه چیز در پارکینگ کج خیس، چرب و کثیف بود، نمی توان با اطمینان گفت. هم‌سواران من – مثبت‌گرا به یک مرد – حضور یافتند و از طریق تجمع آزاردهنده‌ای از جزئیات فیزیکی (زمین ناهموار، موتور سرد، و غیره) توضیح دادند، تصور کردم که دوچرخه احتمالاً خوب است. با این حال، «احتمالاً» می‌توانستم نشانه‌ای از تردید در آن بشنوم، و وقتی ده دقیقه بعد به پمپ بنزینی در زمین هموار رسیدیم، تنها نازک‌ترین لایه روغن در پنجره ظاهر شده بود. من با یک تصمیم مواجه شدم: سوار و دعا یا صبر و بی قراری. تصمیم گرفتم سوار شوم.
مت در پارک ملی Cumbres de Monterrey سواری می کند.
در خارج از Galeana از طریق یک گردنه کوه پیچیدیم و سپس به سمت جنوب به جاده خاکی در شهر Iturbide پیچیدیم. باران فروکش کرد و ما در امتداد رودخانه ای باریک به زیر شاخ و برگ های غلیظ و چکاننده برخورد کردیم. احساس ناراحتی می کردم، هوای ابری و نامنظم حس امید و ترس متخاصم من را منعکس می کرد در حالی که سعی می کردم روی جاده پر دست انداز تمرکز کنم و به خونریزی نفت فکر نکنم.
در شهر کوواس، از نزدیکی چند ستون بدون پل و وسایل نقلیه ساختمانی که مدت‌ها خوابیده بودند، از رودخانه عبور کردیم، سپس از میان مزرعه‌ها و زمین‌های کشاورزی ناهموار به سمت کامارونز، شهری کوچک در میان یوکاها و گلابی‌های خاردار، درختچه‌های کم ارتفاع و درختان پاسینگو حرکت کردیم. شهر بسته و ساکت بود، اما جایی که یک رادیو پخش می‌شد، یک سگ خیابانی هولناک از کنار ما رد شد و در نهایت یک کمپیسینو دوستانه به ما سلام کرد و به ما راهنمایی داد تا به روستای لالوز برسیم. دوچرخه ام را روی پایه مرکزی گذاشتم و شیشه دید، درگاه شیشه ای رنگی را بررسی کردم سوزوکی‘س روح و اینک، من نور عسلی و بهشتی Castrol 10w-40 را دیدم. ¾ پر بود انگار یک معجزه بود. بالاخره مهر خوب بود.
این دومین سفر من با موتور سیکلت به کوه‌های شرقی سیرا مادره در نووو لئون، مکزیک بود. اولین بار من متوجه شدم که اگر از کنار آن عبور کنید شایعات در سراسر مکزیک – کمبود بنزین، تیراندازی کارتل ها، سرها به شکل توپ های فوتبال منحرف شده اند، و غیره، منظره ای با زیبایی شگفت انگیز در انتظار است: دو مسیر صخره ای، آبشارهای سر به فلک کشیده، جاده های سنگفرش در میان شهرهای معدنی شبح وار. بهشت ADV. هر آسیبی که یک سوارکار در شمال شرقی مکزیک متحمل می شود به احتمال زیاد به خودی خود وارد می شود: نتیجه آدرنالین بیش از حد چرخاندن دریچه گاز.
و همینطور در این روز بود، که ما را به یک حلقه زیبا و منزوی برد، چندین بار از یک نهر عبور کردیم، تا صخره های مشرف به یک دره، از میان گروه کوچکی از خانه ها. با طفره رفتن از بزهای بی پروا، خوکچه های انتحاری و یک گاو نر غیرقابل کنترل، لغزیدیم و به سمت گذرگاه رودخانه در کوواس و سپس به سقف سیاه برگشتیم. دوباره باران بارید، سپس شروع به باریدن کرد و در گردنه مرتفع به Galeana تگرگ آمد. وسایل سواری من که اسماً ضد آب بودم خیس شده بود. در یک لحظه موقعیتم را تنظیم کردم و احساس کردم آجیل هایم را در آب یخ فرو کردم. وقتی به هتل Magdalena در Galeana برگشتیم خیس بودم، میلرزیدم، اما خوشحال بودم. دوباره طلای مایع پنجره ام را پر کرده بود.
روز بعد هوا ابری بود، اما باران متوقف شد و ما مسیر “استاندارد طلایی” را به مسا دل اوسو، از راهنمای عالی سوار ریچ گیبنز به منطقه امتحان کردیم. خاویر، دربان دوستانه ما در هتل ماگدالنا، به ما هشدار داده بود که جاده جیپ به مسا دل اوسو آنقدر شیب دار است که موتورسیکلت به ناچار به عقب واژگون می شود و راکب را له می کند. او مطمئن بود. یک سوارکار باتجربه تگزاسی به من گفته بود که اگر مسیر خیس است، مسیر را امتحان نکنم. چی بود اما به هر حال رفتیم.
این مسیر ما را به رایونس، سپس به کاسیاس و سپس به یک مسیر گل آلود در امتداد ریو پیلون، یک جریان صاف و سریع برد. به زودی ما در حال بالا رفتن از یک سری سوئیچ‌های آشکار و صخره‌ای بودیم، گاهی اوقات پر از دست انداز و گاهی خاکستری و صاف مانند کره، همه در یک شیب تند. چند ناحیه خیس و پوسته‌دار بتن شیاردار تقریباً بدتر از خاک بود. دوچرخه‌هایمان را تا سربالایی کشتی گرفتیم، گهگاهی می‌ایستیم تا استراحت کنیم، شاش بزنیم و بگوییم: «خب، این احتمالاً بدترین بود»، اما متوجه شدیم که در پیچ بعدی اوضاع سخت‌تر می‌شود. ابرها غلیظ تر می شدند و باران در راه بود. نمی خواستم چیزی بگویم، اما مطمئن نبودم که بتوانم خیلی جلوتر بروم استروم.
در جاده کوهستانی پر پیچ و خم بین Rayones و Galeana، Nuevo Leon. | اعتبار عکس: مت دیویس
ناگهان از روی یک خاکریز صخره ای بیرون آمدیم، از کنار مزرعه کوچک ناهمواری با گاوهای لاغر. جاده صاف شد و – با زمان بندی عالی – از میان پوشش ابری به یک روز صاف صعود کردیم. ما در پارک ملی Cumbres de Monterrey بودیم، یک سوئیس مکزیکی با قله های بلند، کاج های بلند و کلبه های چوبی. دوچرخه‌هایمان را شلاق زده بودیم و بدن‌مان را فشار داده بودیم، اما ابرها را سوراخ کرده بودیم و به مسا دل اوسو رسیدیم – و این فقط نیمه‌ی اول سواری بود که ما را از میان دره‌های شکاف و جاده‌های آسفالت‌شده منحنی، از کنار آبشارها و زیارتگاه‌های کنار جاده‌ها، از گردنه دوم کوهستانی عبور کرد، و ما را سرگیجه و خسته در ماگدال ماگدال از آن پایین انداخت. باران قطع شده بود و ما دوچرخه هایمان را به عقب نبرده بودیم. حتی یکی را هم به کناری نگذاشته بودیم. این شبیه معجزه شماره 2 بود. و مید آن شب جاری شد.
لبخندهای تسکین یافته راد (سمت چپ) و نویسنده بالای مسا دل اوسو.
روز بعد از Galeana به سمت جنوب به سمت شهر Real De Catorce در سان لوئیس پوتوسی حرکت کردیم، با یک انحراف کوتاه در آنجا و بازگشت به مکانی به نام El Alamar. ما نمی دانستیم کدام یک از جاده های خاکی و پرپیچ و خم بدون علامت از پابلیو به الآمار منتهی می شود تا اینکه یک پیرمرد صمیمی و مودب با کارهای زیبای دندانپزشکی و کلاه گاوچرانی ظاهر شد. او با دوچرخه جیغ خود راه را به سمت خروجی هدایت کرد، در حالی که ماهیچه های موتورسیکلت 3700 سی سی جمعی ما با دنده اول مانند شیرهای مطیع دنبال گربه ای خانگی پشت سر او می دویدند. هوا صاف و آفتابی بود. سرانجام در یک جاده کوهستانی دیدنی حرکت کردیم که به آرامی مانند خمیر قالب‌گیری شده روی خود تا می‌خورد تا در امتداد خط الراس با مناظر وسیعی که به سمت شمال کشیده می‌شود، شاخه‌ها و درختان انگور بلند آویزان تونل می‌زنند. وی استروم در امتداد جاده نور خورشید مانند میله های تایپ در یک رکورد می لرزد.
در اواخر بعدازظهر به جنوب فلات مکزیک مرکزی رفته بودیم، به کوه‌های سان لوئیس پوتوسی برگشتیم و به تونل معروف Ogarrio در خارج از شهر معدنی تاریخی Real de Catorce رسیدیم. آخرین مقصد ما در راه خانه بود. تونل Ogarrio برای چرخ دستی های سنگ معدن ساخته شده است و ظاهر یک محور معدن افقی را حفظ می کند. سوار شدن به آن مانند سفر از طریق یک پورتال زمان است. نورهای کهربایی از سقف عبور می کنند و به طور دوره ای دیوارهای سنگی ضربه خورده، تیرهای نگهدارنده چوبی تراش خورده و زیارتگاه معدنچیان را روشن می کنند. در یک پوسته صوتی از صدای موتور خاموش، در تاریکی عبور می کنید تا زمانی که مردمک نور سفید شعله ور در مقابل شما گشاد می شود و سپس به منطقه گرد و غباری بازار پرتاب می شوید و صدای موتور به بیرون پخش می شود و خود را در خیابان های سنگفرش باریکی می بینید که با شیب های سنگی شیب دار و سنگی با ردیفی از ساختمان های 20-ساله پرت شده است. به نظر می رسد نه تنها به مکانی متفاوت، بلکه در زمان دیگری نیز رسیده اید.
نمای صبح از خارج از تونل Ogarrio، Real de Catorce، مکزیک.
Real de Catorce در سال 1779 در میان کوه‌های نقره‌ای تأسیس شد و معادن آن ثروت و ظرافت را به ارمغان آورد – تئاترها، هتل‌های بزرگ، سالن‌ها، روزنامه‌ها، فاحشه خانه‌ها، انبار غلات، ضرابخانه و یک کلیسای کاتولیک نئوکلاسیک که ارزش یک شهر بزرگ را دارد – اما کاهش قیمت نقره، شهر را تقریباً در اوایل انقلاب مکزیک به یک شهر تبدیل کرد. از آن زمان، شهر خود را دوباره اختراع کرد. این مکان محل زیارت مقدس مردم هویچول از سیرا مادرس است که پیوت را از صحرای اطراف برداشت می‌کنند، همچنین کاتولیک‌های مؤمنی است که در طول یک جشنواره پاییزی از سنت فرانسیس آسیسی قدردانی می‌کنند و مسافران بین‌المللی که به دنبال فرار معنوی در این منظره بیابانی مرتفع سرجیو-لئونه و کارلوس-کاستاندا هستند.
مقدسین، سنگفرش ها و چوچکه: خیابان های Real de Catorce.
روز کامل بعدی (آخرین روز قبل از بازگشت) را به پیاده‌روی به شهرهای ارواح خواب‌آلود بالای رئال گذراندیم، و سپس از طریق مرکز فرهنگی مستقر در ضرابخانه قدیمی، جایی که داگرئوتیپ‌های معدنچیان لاغر و بارون‌های نقره‌ای خشن برای فضا با نقاشی‌های پست مدرن و نمایشگاه‌های پیوت رقابت می‌کنند. در کلیسای لقاح معصوم، معروف و تاریخی را دیدم محراب ها: چشم انداز هنر عامیانه از معجزات، نقاشی شده با دست بر روی صفحات اسپند مربعی. هزاران نفر از آنها وجود داشت، برخی از آنها صدها سال قدمت داشتند. هر رتابلو داستانی در مورد مداخله سنت فرانسیس بیان می کرد: زنده ماندن از چاقو زدن یا عملیات، سلامت دام در طول زمستان سخت، آزادی از زندان یا ورود یکی از عزیزان پس از یک سفر طولانی. این تابلوی معجزه دیوارهای اتاق ناهارخوری را پوشانده بود، هر یک به اندازه یک پلاک خودرو، که هر کدام بزرگترین معجزه را در یک سفر زندگی توصیف می کردند. در این عصر ارتباطات الکترونیکی بی پایان، زودگذر و اغلب بی معنی –توییت، اسنپ چت، اینستاگرام ها– من سادگی و دوام رتابلو را عمیق می‌دانم.
در این عصر ارتباطات الکترونیکی بی پایان، سادگی و دوام retablos را عمیقا یافتم.
در آخرین عصرمان در مکزیک، با مهاجرانی که در حال سفر بودند آشنا شدیم: یک زوج شیلیایی پر زرق و برق و یک مرد انگلیسی بی خیال و مو بلند که در آمریکا در حال سفر بودند. DR650. ماه کامل بود و برنامه هایشان شامل مراسم پیوت بود. برای ما بیشتر آبجو و سیگار بود. مرد انگلیسی و دوست دخترش داشتند DR از مسیر بدنام بازگشت به رئال – یک گذرگاه صخره ای جهنمی و ناهموار که خیلی وسیع تر از یک پیاده رو نیست. او گفت، تا زمانی که بیشتر مسیر را به سمت بالا پیچیدی، چندان سخت نبود.
استفان توماس یک پدر، نویسنده، و گفتار درمانگر در مدارس دولتی راند راک، تگزاس است. او یکی یکی از همه چیز فرار می کند سوزوکی V-Strom 650 محصول 2012.
