نوشته کیلی شیلدز و روری گیبسون. ارسال شده در سواری
راه رفتن در کنار دوچرخه در حالی که برای حرکت به جلو تلاش می کند چیزی نیست که هیچ کس می خواهد – به خصوص نه در تاجیکستان، در ارتفاع 4500 متری، در هوای یخ زده کوهستانی. اما ما می دانستیم که این لحظه فرا خواهد رسید و ما اینجا هستیم.
ما دو نفر در ماه اوت وارد تاجیکستان شدیم هوندا آس CB125s، در حسرت بزرگراه پامیر – امتداد جاده ای که از زمان خروج از لندن در ماه مه رویای آن را داشتیم. بزرگراه پامیر (یا M41 به نام رسمی آن) یک جاده شوروی است که بین سال های 1934 تا 1940 ساخته شده است که از کوه های پامیر می گذرد و افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان را به هم متصل می کند.
یک محلی مفید به جایی در بالای پامیر راهنمایی می‌کند.
این دومین بزرگراه در جهان است که ارتفاع آن به بیش از 45000 متر می رسد و بخش تاجیکستان افسانه ای است: دورافتاده، سخت و زیبا، با رانندگی چالش برانگیز و مردم محلی مهمان نواز. برای درک بهتر، این جاده از منطقه ای می گذرد که تقریباً نیمی از خشکی تاجیکستان را در بر می گیرد، اما تنها دو درصد از جمعیت را در خود جای داده است. صدها کیلومتر مرز رودخانه با افغانستان را دنبال می کند و به سوارکاران تجربه ای سورئال از نگاه کردن به آب های تندرو در روستاهای تحت اشغال طالبان را می دهد.
• مشکلات کاربراتور و موانع پیش از موعد
مشکلات ما حتی قبل از رسیدن به M41 شروع شد. دوچرخه های ما مجهز به کاربراتور هستند که نیاز به تنظیم در ارتفاع زیاد دارند. به طور معمول سواران جت کاربراتور را برای حفظ تعادل سوخت و هوا تغییر می دهند. اما تاجیکستان قطعات یدکی را از روسیه وارد می کند و با تحریم ها که عرضه را فلج می کند، مغازه های دوشنبه خالی بودند. این برای ما راهی جز Plan Z باقی نگذاشت: پامیر را با کربوهیدرات‌های ذخیره‌سازی امتحان کنید. انگار ارتفاع کافی نبود، کارهای جاده ای خیلی زود ما را آزمایش کردند. حدود 60 کیلومتر غیرقابل اجتناب از جاده دسترسی دو بار در روز بسته می شد – از ساعت 7:30 صبح تا 12:30 بعد از ظهر و از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 6:30 بعد از ظهر – تا خدمه بتوانند صخره ها را منفجر کنند و زباله ها را به رودخانه زیر بریزند. تنها راه قبل از ساعت 7 صبح یا بعد از 6:30 بعد از ظهر بود.
هنگامی که موتورسیکلت کاربراتوری شما از ارتفاع زدگی رنج می برد، از تی شرت به عنوان فیلتر هوا استفاده کنید.
از آنجایی که ما از رانندگی در شب متنفریم، زنگ ساعت 4:30 صبح به صدا درآمد. ساعت 5 صبح به تاریکی غلتیدیم، چراغ‌های جلو به سختی نیم متر سنگریزه را روشن می‌کردند. هیچ چراغ خیابانی وجود نداشت، فقط تاریکی بود، یک شیب تند در سمت راست ما، رودخانه خروشان در پایین و افغانستان در آن طرف. انگار به اندازه کافی اعصاب خردکن نبود، سگ های ولگرد بارها و بارها از زیر سایه به ما حمله کردند و به قوزک پایمان ضربه زدند.
در ساعت 6:30 بعد از ظهر فاجعه رخ داد: پنچر شدن لاستیک. اما تا الان تمرین کرده بودیم. در کمتر از 45 دقیقه لوله را عوض کرده بودیم، میخ بزرگی را کندیم و به جاده برگشتیم. اما تأخیر هزینه زیادی داشت. چند کیلومتر بعد، یک مقام تاجیک با جلیقه ایمنی راه را مسدود کرد: تا ظهر بسته بود.
از آنجایی که هیچ سیگنالی وجود نداشت و جایی برای رفتن وجود نداشت، با چند ماشین و سه نفر از مردم محلی روی یک تپچان منتظر ماندیم – یک سکوی چوبی که به عنوان نیمکت، تخت و میز عمل می کند. ما غذا را به اشتراک گذاشتیم، داستان ها را رد و بدل کردیم ترجمه گوگلو ساعت ها را تماشا کردم. در یک نقطه یک طالبان هایلوکسبا پرچمی برافراشته و مسلسل های سوار شده، از کنار افغانستان رعد و برق گذشت. دقیقاً منظره آرامش بخش نیست.
آیا حتی اگر سلفی برای اثبات آن وجود نداشته باشد، ماجرا اتفاق افتاده است!
ساعت 11:30 به طور ناگهانی به ما گفتند که هنوز ده دقیقه به پایان راه داریم. روی دوچرخه ها پریدیم و سریع سوار شدیم. جاده از بد به بدتر رفت و یکی از سیل‌های سیستم تعلیق جلو شکست. خستگی از همان ابتدا ما را آزار می داد. مناظر خیره کننده بود، اما ما آنقدر خسته بودیم که نمی توانستیم وارد آن شویم.
• به پامیر عالی
پس از چند شب در خوروگ – پایتخت منطقه ای پامیر – تعلیق را دوباره برقرار کردیم و دوباره به راه افتادیم و به سمت یامچون در 180 کیلومتری حرکت کردیم. این بخش در مقایسه با قبل بسیار لذت بخش بود: هنوز سنگفرش نشده است، اما خاک فشرده به جای سنگ های سست، به ما اجازه می دهد تا در نهایت سرعت خود را افزایش دهیم. هندوکش تمام روز در دوردست خودنمایی می کرد. اواسط بعدازظهر به یامچون رفتیم، دوچرخه‌هایی که غبار پوشیده بودند اما روحیه خوبی داشتند.
خرابه‌های یک قلعه باستانی مشرف به دره را بررسی کردیم و سپس به چشمه‌های آب گرم طبیعی رسیدیم. استخرها از هم جدا بودند، لباس شنا ممنوع بود، بنابراین مردم محلی چشمی از پوست رنگ پریده و برنزه نشده داشتند، زیرا بدن دردناک خود را در آب گوگرد خیس می کردیم. پس از یک شب دنج در زیر پتوهای ضخیم در یک اقامتگاه به سمت آلیچر حرکت کردیم.
صعود به ابرها از طریق گذرگاه زیبای زکاری در گرجستان.
این مسیر تا کنون نزدیک به رودخانه و در ارتفاعات نسبتاً سالم باقی مانده بود، اما جاده اکنون از دره دور شده و از یک گذرگاه 4000 متری کم استفاده شده به مرکز تاجیکستان و “پامیر مرتفع” – زمینی که همه چیز در آن بالاتر از 4000 متر است، صعود کرده است.
سواری درست مثل روزهای قبل شروع شد: مسیرهای پر گرد و غبار، روستاهایی که در قسمت‌های سرسبز دره پنهان شده‌اند، بچه‌هایی که به سمت جاده می‌دویدند تا به‌خاطر بازی‌های وحشتناک پرخطر. سپس صعود آمد. قبل از اینکه خود را در یک فلات وسیع و خالی بر فراز خط درختی بیابیم، سوئیچ‌بک‌ها راه خود را بالا می‌برند و در دامنه کوه حکاکی می‌کنند. آن بالا چیز زیادی نبود: فقط سنگ، ماسه، ساختمان های گهگاهی متروک و آسمان بی پایان. مناظر آنقدر امتداد داشتند که می‌توانستید قله‌های پوشیده از برف هند را ببینید.
همانطور که دوچرخه ها بالا می رفتند، قدرت آنها کاهش می یافت. آنها سرفه کردند، پاشیدند و در نهایت از تعویض هر چیزی بالاتر از دنده اول خودداری کردند. ما اکنون فقط کمی سریعتر از دیوانه هایی که با دوچرخه در حال گردش بودند می خزیم. اما خزیدن بهتر از کاهش سرعت است و در نهایت در ارتفاع 13000 پایی به گردنه رسیدیم. یک پیروزی کوچک – و یک فال خوب برای آنچه در پیش است.
• مرغاب و راه بام دنیا
پس از یک شب یخبندان در چادر، بیشتر به سمت مرغاب حرکت کردیم. در بالای 4000 متر جاده ثابت بود، اما به اندازه‌ای مسطح بود که به دوچرخه‌ها اجازه می‌داد تا حدی سرعت بگیرند.
مرغاب خودش هم مثل یک سیاره دیگر احساس می کرد. در اواخر قرن نوزدهم به عنوان یک پاسگاه شوروی تأسیس شد و هرگز قرار نبود برای همیشه ساکن شود. اما زمانی که گله‌داران قرقیزستان توسط جمعی‌سازی از وطن خود رانده شدند، در اینجا ساکن شدند. امروزه مردم با بز و گاوزبان زندگی می کنند.
دیدگاه های مربوط به تاجیکستان و افغانستان را تا پاکستان تحسین کنید.
ویژگی اصلی این شهر بازار کانتینر حمل و نقل آن است. در هر صورت، کیت های تعمیر سوراخ در دسترس بود، که ما به شدت به آنها نیاز داشتیم، زیرا لوله های داخلی را با سرعت نگران کننده ای می سوزاندیم.
زندگی در این ارتفاع سخت بود. شب های چادر به شدت سرد بود، صبح ها با یخبندان شکننده بود. جاده در سرتاسر فلات‌های وسیعی کشیده می‌شد که نشانی از زندگی انسان‌ها کم بود، فقط قایق‌های در حال چرا، گله‌های پراکنده بز و باد بی‌پایان. سوار شدن به اینجا احساس می کرد در سیاره دیگری هستم، دور از دره هایی که شروع کردیم.
• آخرین آزمایش 45000 متری در امتداد مرز با افغانستان
آخرین روز در تاجیکستان چالش نهایی را به همراه داشت: عبور از گذرگاه 4500 متری به قرقیزستان. جاده آسفالت شده – البته پر از چاله – شروع شد و کوه های اطراف پر از برف می درخشید. اما با افزایش ارتفاع، دوچرخه‌ها از کار افتادند. کیلی توانست جلوی خود را بگیرد، اما روری در پای صعود نهایی توقف کرد. در ناامیدی، فیلتر هوای اسفنجی را بیرون آوردیم و آن را با یک تی شرت قدیمی جایگزین کردیم – بداهه ای از یک محلی رهگذر به نام “مهندسی تاجیک”. با لایه های پارچه کمتر، دوچرخه می تواند به اندازه کافی نفس بکشد تا به جلو حرکت کند.
گذرگاه آک بیتال با ارتفاع بیش از 4500 متر بلندترین نقطه بزرگراه پامیر است.
کیلی ابتدا به قله رسید و سپس به عقب دوید تا روری را پیدا کند که در آخرین سوئیچ بک گیر افتاده است و برای جلوگیری از لیز خوردن به سمت عقب، دوچرخه سواری می کند. ما تسلیم نشدیم با هم دوچرخه را به سمت سربالایی چرخاندیم و در حالی که موتور در دنده اول قرار گرفت پاها را در حال سوختن هل دادیم. قدم به قدم آن را بالا بردیم تا در نهایت به قله رسیدیم: 15000 فوت. بدون جت کربوهیدرات فقط پشتکار، سواران سرسخت و ماشین های کم قدرتی که محدودیت های خود را نمی دانستند. ما آن را انجام دادیم!
• فرود به قرقیزستان و تامل نهایی
با اینکه از اینکه موفق شدیم راحت و هیجان زده بودیم، هم ریه ها و هم کاربراتورهای موتور سیکلت در حالت وحشتناکی بودند، اما به سرعت از گردنه ای که می توانستیم دوباره نفس بکشیم ادامه دادیم. پس از پایین آمدن، فیلتر هوای Ror را دوباره نصب کردیم و تا مرز قرقیزستان ادامه دادیم.
وقتی مرز تاجیکستان/افغانستان را در دره واخان در آغوش می گیرم، سعی می کنم مراقب جاده باشم.به پامیرها همه چیز وعده داده شده بود: جاده های بد، سیستم تعلیق شکسته، لاستیک های پنچر زیاد، شب های یخبندان، هوای رقیق و 125 های ضعیف که به حد خود رسیده اند. اما آنها همچنین مناظر نفس گیر، دیدارهای فراموش نشدنی و ماجرایی را که به دنبالش بودیم به ما هدیه داده بودند. اگر در حال تهیه لیست سطل موتورسیکلت هستید، بزرگراه پامیر شایسته یک جایگاه درست در بالای صفحه است.
کیلی شیلدز و روری گیبسونیک آمریکایی و انگلیسی، با چندین هوندای فرسوده در سراسر جهان سوار شد و اکنون به مسافرانی که از مرز بسته شده آزوری از طریق گرجستان به حمل و نقل خودرو آذربایجان عبور می کنند، کمک می کند. کیلی شیلدز و روری گیبسون، آمریکایی و بریتانیایی، با چندین هوندای فرسوده در سراسر جهان سوار شدند و اکنون به مسافرانی که از مرز بسته شده آزوری از طریق گرجستان به حمل و نقل خودرو آذربایجان عبور می کنند، کمک می کنند.
