نوشته شده توسط و عکس ها توسط لیام پارکین. ارسال شده در سواری
در لبه صحرای صحرا مراکش قرار دارد، دروازه‌ای احاطه شده توسط کوه‌ها، که در انتهای و ابتدای دو جهان قرار دارد، جایی که فرهنگ‌های آفریقای غربی و صحرا با سنت‌های همسایگان آفریقای شمالی خود ادغام می‌شوند.
من از انگلستان به مراکش با یک موپد 24 ساله، a هوندا C90. دو ماه و نیم طول کشید و رسیدن به مراکش مانند یک نقطه عطف به نظر می رسید: آخرین مرکز فرهنگ آشنا، جایی که همه چیز عجیب و غریب و آسان به نظر می رسید، در عین حال جایی که من هنوز می توانستم به راحتی با اروپایی ها ملاقات کنم. دوست دخترم یک هفته پرواز کرده بود، که قبل از اینکه به شن‌های ناشناخته بزرگ بروم تا از صحرا عبور کنم، به احساس راحتی من افزوده بود.
اضطراب من در ماه قبل از عبور از صحرا افزایش یافته بود. به بدشانسی، کمبود آب، تمام شدن بنزین، کیلومترها تنهایی و جهادگران صحرا فکر کردم. بیهوده برای یافتن شرکای مسافرتی تلاش کرده ام. زمانی که زمان بازگشت دوستم به انگلیس فرا رسید، آخرین باری که او را برای بخش بهتری از یک سال می دیدم، یکی از تنهایی ترین لحظات زندگی ام را تجربه کردم.
تنها، پر از شک و ترس، روی تختی که هفته گذشته در آن خوابیده بودیم، نشسته بودم، حالا که عشقم از بین رفته بود، دلم خشک شد. همانجا نشستم، تنهاتر از آنچه که تا به حال می‌شناختم، می‌خواستم بیشتر به ترسم سوار شوم.
در روز دوم پس از ترک مراکش، به لبه صحرا رسیدم – سرزمینی به نام Hammada، دشتی بی‌کران و بی‌پایان از صخره‌ها و شن‌ها که در آن کوه‌های رو به کاهش اطلس همچنان که جاده از دید دور می‌شود، کم می‌شود. وسایل نقلیه، مانند مردم و خانه‌ها کمیاب‌تر شدند، اما با ناپدید شدن حضور انسان، نیروهای طبیعت غالب‌تر شدند.
همانطور که چرخ هایم به آرامی کیلومترها را پشت سرم گذاشتند، باد افزایش یافت. مردم محلی به باد «سیروکو» می گویند، و من به سرعت فهمیدم که چرا آن را چیزی می دانند که شایسته نام است. منظره را دگرگون می کند.
زندگی گیاهی پراکنده آنجا خمیده و پیچ خورده است و کوه های دو طرف جاده به گونه ای تراشیده شده اند که می توان لایه های زمان حک شده در صخره ها را مشاهده کرد، تقریباً انگار موجودات زنده هستند. آنها مطمئناً به اندازه کوه های اطلس قبل از خود بزرگ نیستند، اما در این چشم انداز خشک همه جا هستند.
هنگام رانندگی از طریق Hammada، برای یکی از مسیرهای مکرر خود در کنار جاده توقف کردم. مردی از دور، شاید یک مایل دورتر، شروع به تکان دادن کرد، بنابراین منتظر ماندم تا او از آنجا رد شود. بزکار بود و لباس ساده و عمامه سیاه می پوشید. پرسید که آیا بنزینم تمام شده است؟ با وجود اینکه نمی‌توانستیم به زبان یکدیگر صحبت کنیم، شگفت‌انگیز است که با امضای قرارداد تا کجا پیش رفته‌ایم.
بالاخره مرا برای شام و چای به خانه اش دعوت کرد. من که نمی خواستم اولین فرصت خود را برای تعامل انسانی از زمان مراکش از دست بدهم، پذیرفتم. او در حالی که از روی شن ها می دوید، به مسیری اشاره کرد تا من سوار آن شوم. حدود دو مایلی دورتر به خانه موقت او رسیدیم. این یک زندگی بسیار ابتدایی بود، یک تخت چوبی با چند ملحفه، دیوارهای خالی، فضای خالی و یک فرش. اطراف آن محوطه حیوانات بود که او با شادی فراوان دو بز تازه متولد شده خود را به من نشان داد.
در حدود بیست ثانیه روی آتش دوباره شروع کرد و در یک کتری کوچک چای نعناع و چای بسیار شیرین درست کرد. بعد خورشی که قبلا درست کرده بود خوردیم. باید با حرکات نشان می دادم که بیش از حد پر شده ام تا او همه چیز را به من پیشنهاد نکند.
وقتی زمان بازگشت دوست جدیدم به بزهایش رسید، او مرا در آغوش گرفت، یک بوسه معمولی روی هر گونه‌اش، و سپس از روی شن‌ها به سمت نگهبانی خود دوید. من از آن لحظه با احساس تازه‌ای که چرا این کار را انجام دادم دور شدم. این نوع مهمان نوازی هنوز هم جزو مهربان ترین کارهایی است که غریبه ها برای من انجام داده اند.
در عرض چند روز رسما وارد صحرای غربی شدم. من مطمئن نیستم که “رسمی” اصطلاح درستی باشد زیرا مرزها در این بخش از جهان به شدت مورد مناقشه هستند. واضح است که مراکش برنده است. واحد پول درهم مراکش است و تعداد زیادی سرباز و پلیس مراکش و همچنین مقدار قابل توجهی ناتو حضور مشهود است
متأسفانه، یکی از مشکلات این مناقشه ارضی این است که این منطقه در حال حاضر یکی از شدیدترین نقاط مین گذاری شده روی زمین است. و یکی از شگفتی های بی شمار کویر، همراه با سراب ها و باد سوت، جابجایی تپه هاست. البته، این به این معنی است که مین ها نیز شناور هستند – واقعیتی که وقتی به دنبال مکانی برای کمپ می گشتم آن را ساده نگرفتم.
علاوه بر طفره رفتن از مین، پیدا کردن مکانی برای ماندن در شن و ماسه یکی از چیزهای مورد علاقه من در هنگام عبور از بیابان بود. پس از ساعت ها مبارزه با جاده بادخیز، مبارزه با شن و ماسه و ایستادن دوچرخه در همان زمان، پیدا کردن نقاط آرام لذت بخش بود. هنگامی که باد در اکثر غروب ها خاموش می شد، من آزاد بودم که بیشتر لباس هایم را برای راه اندازی کمپ در بیاورم.
همانطور که خودم را از چرخ دنده خارج کردم، روی شن ها دراز کشیدم و آسمان را تماشا کردم که آبی به صورتی، نارنجی، و سپس بنفش عمیق تر، با نقاط کوچک و روشن سوراخ شده بود. آن غروب‌ها لحظات باارزشی بودند و من از تنهایی در آنجا راضی بودم.
به دوچرخه ام که بدون شکایت کنار چادر ایستاده بود نگاه کردم. برای من چیز با ارزشی بود و دوست من شده بود. باورم نمی شد موتور و چرخ های کوچکش مرا به این مکان رسانده باشد. این هدف آزادی بود – ما اکنون در سفر بودیم. لذتی که دنبالش بودم را یافته بودم، لذت سفر انفرادی روی دو چرخ خودم.
در ابتدا، زمانی که عبور از صحرا را تصور می کردم، گرمای تپنده و خورشیدی خشن و کور را تصور می کردم که چشم انداز پیش روی من را تبخیر می کرد. مورد دوم تا حدی درست بود، اما از قضا، چون زمستان بود، صحرا یکی از مرطوب ترین مکان های سفر تاکنون بوده است.
یک شب، در حالی که در لبه صخره ای مشرف به اقیانوس اطلس کمپ می زدم، ساعت ها در میان نورهای نقطه چین چند قایق دوردست، به تماشای طوفان رعد و برقی دور از دریا نشستم. رعد و برق‌های درخشان هیچ صدایی از خود در نمی‌آوردند و به درون آب که زمانی سیاه و سپس روشن می‌شد شلیک می‌کردند. همین که روی تخت دراز کشیدم، طوفان شروع به فرود آمدن روی من کرد. رعد و برق بیشتر شد و رعد از نزدیک تر غرش کرد تا بالای سرم رسید.
باد و باران تند و تند آمد. در برابر نیروهای محرک آنها، من مجبور شدم تیرهای خمشی چادر را مهار کنم. باران کیسه خوابم را خیس کرد و آن شب به سختی خوابیدم. صبح همه چیز را زیر باران جمع کردم و از صخره گل آلود دور شدم. قطعا یکی از سناریوهایی که تصور می کردم نیست.
در عرض چند روز به انتهای صحرای غربی رسیدم و به اولین مرز واقعی آفریقایی خود رسیدم: مرز موریتانی. خوانده بودم که جاده منتهی به مرز به راهزنی و محل آدم ربایی اخیر توسط القاعده معروف است، اگرچه فقط زمانی که عصر همان روز به اردوگاه نوادهیبو رسیدم این را به یاد آوردم. به نظر می رسید ترس مرا ترک کرده بود.
سرزمین هیچکس، زمینی پنج کیلومتری که کاملاً آسفالت نشده است و توسط هر دو کشور نادیده گرفته شده است، یادآوری شگفت انگیز بود از اینکه چقدر از خانه و فرهنگ دور شده بودم. با این حال، تعداد زیادی از مردم در آن زندگی می‌کنند: پناهندگان آفریقای غربی که از ورود به صحرای غربی منع شده‌اند و نمی‌توانند به موریتانی بازگردند. آنها با هر وسیله ای که لازم باشد امرار معاش می کنند، در زمینی که اساساً یک میدان مین است.
سیزده روز طول کشید تا از مراکش به نوادهیبو رسیدیم. برای من، نوادهیبو به معنای پایان سفر انفرادی من در صحرا بود. در دومین روز حضورم در آنجا که اتفاقا تولدم هم بود، با مسافران دیگری آشنا شدم و فعلاً سفرهای انفرادی خود را متوقف کردم.
زمانی که به تنهایی از صحرا عبور کردم، جایی که هر تصمیمی که می گرفتم مسیر پیش روی من را شکل می داد، یکی از برجستگی ها و لحظات قطعی سفر من را رقم می زند. جایی است که وقتی شرایط سخت می شود به آن نگاه می کنم. به من انگیزه داده که دوباره به تنهایی سفر کنم. بدون ترس، بدون شک، با هیجان ناب فقط من روی دوچرخه، تسمه نقاله جهان زیر دو چرخ من جریان دارد.
لیام پارکین در یک خانواده مسافر در یک شهر کوچک در شمال انگلستان متولد شد. پس از اخذ مدرک هنرهای زیبا از کودکی آموخته است که مسافرت بهترین آموزش است دانشگاه متروپولیتن منچسترلیام رفت تا با او از زمین بگذرد هوندا C90.
